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魏晋南北朝以后的女子服饰大体上还是承袭秦汉的样式，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为时尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。到了隋唐时期，中国由战乱到经济文化的昌盛，服饰的发展无论衣料还是样式，都出现出一派绚烂的服装样式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都是小袖，下着紧身长裙，裙腰依然带高系，普通都在腰部以上，有点像现在的韩服，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种修长俏丽的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较开阔一些，其它无太大变化。隋唐女子的服饰最为开放自由，唐代女性的服饰华美艳丽。由于受外来文化的影响，服饰多样化，出现女着男装；以露为美的特点。表现出唐代女性雍容大气、崇武尚勇、追求平等、开放大胆的审美心态。这种审美心态从一个侧面反映了唐人的审美精神和宽容的文化胸怀。有一首著名的诗：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”说明唐代女子服饰的美好。宫廷里的美丽服饰逐渐流传到民间，如：对襟、套头、翻领或无领式样，半袖露臂，袒露丰胸以成为时尚。在这段时期服饰的样子可谓五花八门，应有尽有。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面的，我们在唐三彩中看到过这类人物形象。
宋、明以来由于朱程理学的主导，服装的等级分的比较严格，贵族妇女服饰都有具体规定，从皇后、皇妃到命妇皆有冠、服。“凤冠霞帔”是明代有社会地位的妇女礼服，是后妃在参与祭奠等重要仪式时运用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一同穿著。而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙子、比甲为主。褙子较流行，直领、对襟、小袖为平民之服。另外，一种对襟、无袖，左右两侧开衩的上衣“比甲”，在宋元之后渐流行，而在明代成为妇女日常之服。这种比甲从形式上看与隋唐的半臂有着渊源关系，清朝马甲也由此发展而来。
清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，有着几千年的古代服饰文化，到了清朝时达到了顶峰，无论是织造技术，还是染色工艺均闻名世界，出口到世界许多国家。清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化在满人入主中原以后，一开始还是保留了大部分的汉代的服饰习惯。后来民间就开始模仿宫中人的服饰，乾隆朝制定了详细的冠服制度，并图示说明。清朝的皇亲贵族、士官达人与普通民众的服饰有着鲜明的特点，层次差距甚大，满人男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是女真人的“崇尚犬马精神”在满族服饰里的最具体的体现。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩，四开衩和无开衩几种类型更便于骑马射猎。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。满族妇女平时多穿长袍，下可掩足，右衽斜襟，袖口平而较大，袖端，衣襟，衣裾镶有彩色缘边，领有高有低，无领则以围巾绕领；用于保护颈部，她们穿的旗袍，早期是宽大直筒型的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”。由于满人不缠足，她们的一种花盆式的高底鞋走起路来需要平稳中略带几分摇摆，主要突出了满人女性的端庄与洒脱。
民国时期是中国服装是从古代到现代的分水岭，一切前清官爵命服及袍褂、补服、翎顶、朝珠，一概废除。当然也有一个逐渐演化的过程，男人的长跑马褂逐渐到中山装、西服。女子的宽腰宽袖旗袍逐渐演化成束身旗袍，更加突出女性的身材美，终于成为代表中国女性优雅风范的服装样式。在民国时期，当时的政治主张和时代要求都会在服装中找到其想象的影子，比如“中山装”是综合西服和中国传统马褂的特点为革命党人设计的。中山装初始式样为前身9粒扣，后身贯通背缝，立领，前身有4个明袋。它虽不如西装潇洒，但朴实、庄重、大方，并且可以用国产布料加工，因此一问世，便在青年学生中时兴起来，并逐步推及一般成年男人。1929年国民政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋予“革命”含义：定前身四只口袋，依据立国之四维（礼、义、廉、耻）；袋盖为倒笔架形，寓为“以文治国”；前身改用五粒扣子是依据国民政府五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）原则；袖口定为三粒扣子是依据“三民主义”原则，把立衣领改为封闭式翻领，显示“三省吾身，严谨治国”的理念。此后，中山装不但成为政府公职人员的官服，更成为一般青年追求时尚的象征。可惜的是中山装没有保持下来，如果现在有人穿中山装在大街上走一圈，一定会被人认为是那个剧组的演员了。
到了民国后期还有大部分人在穿着长袍马褂，比如我们看到在老舍的《茶馆》中人们的服饰大抵如此，这都与清代的服饰有着千丝万缕的联系的，当时的服装形成了两极分化的趋势，服饰层次的分化迅速拉大。这个时期的社会主流穿戴是：一般是商人是西装、知识分子穿长衫、政府官员中山装，女装是旗袍和上袄下裙最为流行。在民间男人则以对襟的唐装为主，女人会有带大襟在腋下系扣的衣服为主。
建国以后，受经济发展水平的制约，这一时期的衣着消费十分简易和单调。大致是“50年代列宁服、60年代中山装、70年代劳动服”，具体来说每个时期又稍有不同。在50年代，男人中流行灰蓝色的“干部服”，女子则以穿“列宁装”为时尚，而男女都穿同样的布鞋，并以朴素为美。在中苏友好的时期，苏联花布开始让生活绚丽多彩，服装又开始担当装饰自身的功能”。受苏联女专家的影响，不少中国女子也一度穿起了“布拉吉”。60年代由于提出了“对资产阶级思想的抵制”，穿西装、长衫的几乎绝迹、高跟鞋更不见了。流行起毛边底的布鞋，以示“因陋就简，艰苦朴素”。不难发现，对朴素的极力提倡和赞扬，致使人们的思想感情真的开始以朴素为美，即使全社会认同的一种“审美观”。然而，“文革”开始后，穿衣因“革命”精神的泛化而变得越来越乏味。“文革”时期“绿、蓝、灰”颜色成了人们穿衣的主色调，军装成了时尚；款式是老式的中山装，一字领；面料是一水的棉布。在“不爱红妆爱武装”的服饰思想指导下，举国时兴绿军装，戴红袖标，那是中国服装最为灰暗的年代。
改革开放以后，中国人的思想和观念逐渐发生了变化。表现在衣着消费方面，自上而下越来越多的人开始认识到对美的追求，决不是资产阶级的专利。社会中的每一个人都是美好生活的创造者，完全有权利把自己打扮得漂亮些，得到美的享受。甚至中央有关领导也亲自出来为穿衣正名，服装业和思想应该解放些。要提倡服装多样化，把人们的衣着状况提高到文明水平标志的高度来认识，“衣着水平反映了一个民族、一个国家的富裕程度和精神文明的水平，美化生活要从美化服装做起”。与此同时，党和国家领导人带头穿起了久违的西装。中央领导同志提倡美化服装，带头穿西服，集中体现了时代的变迁。但是不同中似仍有相同，就是百姓的穿衣打扮，也与政治决策者的思想息息相关，其中穿西装，从某种意义上说显然是对外开放和向西方学习的一种象征，深含着某种改革、开放的社会意义；其实，这是政治伦理影响服饰的另一种表现，即开明的政治带来的开放的着装。谈美色变的时代已经过去了。随着国家政治生活的日趋正常和人们穿衣观念的变化，国人的衣着消费大致呈现出个性化、成衣化、高档化的衣着消费趋势。与中国是文化大国的名头与之相匹配。
任何一个民族的服饰都有自己的一套系统和传承，这与文化、政治、经济都有着千丝万缕的联系。衣着时刻提醒人们注意自己形象和举止，人们无论人是如何也离不开衣服来遮体的，研究这种文化的变迁，会使我们明白只有文化的基因才是服饰文化的最明显的特质。而且随着我们经济的蓬勃发展，我们的服装一定会更加绚丽多彩。
作为布店的老板对这服装的演变自然是心中有数，而且还有自己独到的见解，但现在的问题是，这一连数月来，不但赌马输，连这布让的生意也越来越差，看来这小鬼在此对布店老板的影响是真的挺大啊，想到这里，布店老板又用