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82系列的滤光镜，可使色温下降到2800。K。
倘若需要用日光型胶片在用钨丝灯照明的条件下拍摄时，还可以用80滤光镜。如果当时不用TTL曝光表测光的话，须增加2级光圈，以弥补光线的损失。而当用灯光型胶片在日光条件下拍摄时，就需用85B滤光镜，需要增加2／3级光圈。
然而，目前市场上通用的滤光镜代号十分混乱，不易识别，并不是所有的制造厂商都用标准的代号和设计。因此，在众多的滤光镜中，选出一个合适的滤光镜是不容易的。为了把滤光镜分类的混乱状况系统化，使选择滤光镜的工作简化，加拿大摄影家施瓦茨介绍了国际上流行的标定光源色温的新方法。
6。如何正确选择嚗光
测光表和自动相机的问世，使得正确抉择曝光的过程变得越来越简单和方便。 测光表能量度照射到被摄物上的光线强弱，并将其读数展示为光圈与快门速度。测光表基本上可分为入射式和反射式两类。
入射式测光表测量直接投射到被摄物上的光量，使用十分方便，只要将测光表放在被摄物前面，并将表的半透明半球体对着相机的镜头，然后便可根据指示曝光。入射式测光表的最大缺点，是它无法测出主体反射出来的光量，而作用在胶卷上的主要光量，却正是这一部分。此外，使用这种测光表；有时摄影者不可能接近主体进行测光，有时要兼顾多个主体，而其中——些又是处于阴影之中的，入射 式测光表便难以发挥作用了。 反射式测光表测量由被摄物反射的光。相机的机内测光表，通常都是反射式的，使用时只要把测光表朝着要测量的方向即可。但它也存在一些问题。大部分反射式测光表测量的角度都很宽，如果被摄主体周围特别亮或暗的话，测光表便会被“愚弄”，提供错误的曝光资料，导致主体曝光不足或过度。
现在虽然有一些反射式测光表可以测量一个较小的范围，有些相机的内置测光表也有这种“重点”测量的性能，可以避免平均的反射式测光表在过亮或过暗的背景反射下引起的误差，但仍须使用者动一动脑筋。
假设在一个画面内有一个黑色的主体，一个中间灰色的主体和一个白色的主体。如果用反射式测光表测量灰色的主体，它便会提供某一曝光读数，例如l／125秒，F8；如果再去测量那白色的主体，更多的光量会反射到测光体上，因此测光表会提供过少的曝光，例如1／125秒、F16；再去测量黑色的主体，便会建议较多的曝光，例如1／125秒、F4。 在这种情况下，究竟选择哪个数据来作为这个画面的正确曝光读数呢？经验证明，应该选用测自灰色主体的曝光读数。这是因为测光表的调校是以适合中间灰色为准的。不论所测量的反射光的来源如何，只要是根据其曝光读数来拍摄，得出的照片便会呈中问灰调。
如果根据灰色主体的读数来曝光，那么，灰色的主体便会在照片中呈现原来的灰色，黑色的主体因为进入更少的光量，在照片中便会显示出黑色，白色的主体则因进入更多的光量，所以看起来还是较亮的白色。
如果根据黑色主体的读数来曝光，整个画面的曝光便会比灰色主体所提供的增大了两级光圈，因此，黑色主体便会在照片里显现出灰色，至于那灰色主体和白色主体，则会因反射较多的光量而变得很白和很亮，从而使整个画面曝光过度。同理，如根据白色主体的读数来曝光，整个曝光便比灰色主体所提供的读数缩小了两级光圈，因此，白色的主体在照片中便成为灰色，而灰色和黑色的主体，会因进入 较少光量而呈现出黑色或深灰色，整个画面也会曝光不足。 因而，如果在使用反射式测光表时希望得到正确的曝光，便要花一点时间思考，以确定画面中属于中间色调的主体，用它作为测光基准，然后再去测量画面中最暗和最亮的部位，并将它们与中间色调相比较，从而确知它们的层次能否保存。
美国摄影家L·雅各布斯归纳了运用测光表可能造成测光错误的三种情况，并提出了解决的办法： “第一种情况是逆光。背景光强，拍摄对象暗，根据测光表曝光会造成曝光不足。此时可以用手动的方法调节光圈，开大光圈或放慢快门速度就行了，或者加用辅助照明。
“第二种情况是背景亮。拍摄对象也亮。例如拍摄在白色墙壁前面或白雪覆盖的庭院里穿白衣服的人。如按测光表读数曝光，就会显得不足。原因很简单，因为测光表会把这一切白色都看作反射率18％的中灰色。当然，没有人希望把白雪拍成灰蒙蒙的一片，所以应当把光圈调大一级，或将速度放慢—挡才行。有些摄影爱好者常常在拍雪景时故意曝光不足，以为这样才能拍好雪景，其实不然。 “第三种情况是安定因素背景暗，拍摄对象也暗。此时处理方法和第一种情况相反。桌子上铺着深色的桌布，上面放着一本黑色封面的书，如按测光表指示曝光，桌布和书都会是灰色的，所以曝光时应将光圈调小一级，成把快门速度提高一档。”
尽管现代的自动相机功能齐全，操作方便，最先进的通过镜头测光系统甚至能应付像逆光这样的棘手情况，然而抉择曝光仍是一种技巧。它涉及到摄影家个．人的喜好及风格的问题，而不是能用一种精确的技术来代替的。
摄影家约翰’伊文斯认为：“手动测光仍然大有潜力。而且，手动操作能使你主动地进行曝光控制。” 伊文斯指出：“手动模式意味着由摄影者决定光圈和快门速度，摄影时，如光线或被摄体有了变化，就必须对其中之一或两者都进行手动调整。
“胶片速度、光线强度、拍摄动体、防止相机振动以及景深都影响着快门速度和 光圈的选择。以在明亮光线下用IS0100／21。胶片摄影，取F8、1／125秒的典型曝光为例，在抉择光圈和速度时，需要把相机的振动、被摄体的运动状态和景深考虑进去。
“如果运用50mm标准镜头，3／125秒的快门速度完全可以防止相机的抖动，但是如果用200mm的镜头，影像就可能会模糊，而且1／．125秒的快门速度不会凝固像汽车这样快速运动的被摄体。·用28—200mm的镜头，以F8拍摄，景深正常，可是，有些影像需要有清晰度，要深而清晰可辨，浅而不失气氛。
“为了适应这些特殊要求，F8、I／125秒的曝光，就需要进行调整；为防企相机振动，选择F4、1／500秒；为凝固动作，选择F2．8、1/1000秒；为取得最大景深，选择F22、1/15秒。 “以上每一种组合中曝光量是相等的，因为快门速度的任何改变都由相应的光圈改变所补偿：1／500秒是1／125秒的1／4，而F4是F8的4倍，以此类推。这一原理称为等效曝光定律，也就是常被错用的‘倒易律’。”
伊文斯还指出：“必须懂得，正确的曝光是适当的快门速度和光圈的结合。这也是光圈优先、快门速度优先以及各种程序式的所有自动曝光模式背后的基本原则，而手动曝光则可以提供选择的自由。”
英国摄影家约翰·威尔莫特认为：“一般来说，各种曝光都是一种折中办法，但是对影像的最重要部分进行正确曝光，往往可以大大改进照片的质量。”
威尔莫特指出，通常摄影时，“无论是走近被摄体测光，还是使用点测光表，都可以做到按照阴影或强光进行曝光，从而产生不同的结果。要想准确地判断按照影像的哪一部分进行曝光，需要有敏锐的眼光和经验”。
按照强光部分进行曝光，会使明亮部分呈现出细节，但是阴影部分将会很暗甚至变得漆黑一片，整张照片会显得曝光不足。例如，阳光映照在海面上，这一部分在亮度上比前景相差好几级光圈。此时，按全景曝光可能会使前景稍微曝光不足，而大部分在水面上闪耀的阳光也会损失掉。减少曝光会突出所有那些小小的光点， 有助于表现天空的细节。这样前景会变得暗一些，但却会增添整体效果。威尔莫特认为，适当的减少曝光，有时会取得很好的效果。例如以树为背景拍摄白色的雕像，采取平均曝光虽是适当的，但如果减少一级光圈，则会使明亮的物体真正从较暗的背景上站出来。
有时，一个简单的风景也有可能由于明亮的天空影响测光表的读数，使曝光时间太短而破坏了效果。威尔莫特认为这个问题很容易解决，办法是测光时让相机的镜头稍微朝下。当画面中有特别明亮的部分，例如有明亮的建筑物、海滩、水面或深色的被摄体处在浅色的背景上时，一般拍出的照片都太暗。为取得一种可以接受的效果，在测光时有必要尽量排除最明亮的部分。
威尔莫特认为，还可以通过控制曝光使画面出现不同的影调。高调可以增添画面的优雅和轻盈，而低调则可能带来戏剧性的效果和沉重的气氛。高调的照明应当相当均匀，以避免阴影，而所用的曝光量应能在明亮部分取得尽可能多的细节，这通常意味着稍微的曝光过度。拍摄低调照片以使用侧光效果较好，便于造成少量的强光部分和稍微的曝光不足。
至于照片的彩色浓度，一般也可以通过稍微调整曝光而得到明显的改善。对于彩色负片来说，出色的浓度可以通过准确曝光或对景物稍微曝光过度来取得。曝光不足往往会使色彩变灰而平淡，而曝光过度则容易使色彩过深而失色。彩色反转片也是同样道理，但与此相反，曝光不足半档就可能使色彩变浓而更鲜艳。
英国摄影家T·伍德科克介绍了处理高反差被摄体，特别是受强烈侧光照射的被摄体的技巧，其关键是设法测得最高读数和最低读数。首先分别测取强光部位和阴影部位的读数，测取时要注意让强光或阴影部位占满测光范围，然后根据两个读数之间的数值进行曝光。例如： 强光部位读数：1／500秒，F8； 阴影部位读数：1／30秒，F8 曝