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想必大家也很感兴趣。第二，长期生活在巴黎、成就于巴黎，同巴黎水乳交融的外国音乐家。比如俄罗斯著名作曲家普罗科菲耶夫，他身居巴黎长达12年之久，写出了《第三钢琴协奏曲》、《第三交响曲》、《第四交响曲》、芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》等传世名作，巴黎的生活对其一生都起着重要的作用。另外，还有现代音乐的开创人斯特拉文斯基，他的代表作《春之祭》在巴黎香榭丽舍剧场首演，揭开了现代音乐的新篇章。斯特拉文斯基和法国音乐家德彪西、杜卡、萨第等人的交往，也是一份难得的历史资料。更应该提到的是波兰伟大的作曲家肖邦，他一生大部分时间都生活在艺都，巴黎可以说是他的第二故乡，他与乔治桑的爱情，他对故乡的眷恋，这些动人的音符都永久奏响在艺都巴黎的上空。第三，在音乐史上有重要影响的音乐家们，他们虽在巴黎生活稍短，但情深意长，莫扎特便是其中最典型的一位。莫扎特一生来过巴黎两次，临终时他尽管深受病痛的折磨，却仍惦记着能重返巴黎，伟人已逝，成为一代宗师的终身遗憾。
《情怀巴黎…巴黎音乐家之旅》一书的写作脉络，基本按照寻访音乐家的故居为主线，意在使读者能够清楚的缕述音乐家们的生活和艺术足迹，在音乐家的形象上有一个全方位的把握，同时使读者能够领略到巴黎这座艺术殿堂的风貌和法兰西民族的浪漫风情。在引用材料方面，我力求颉取法文的相关专著及评述，目的在于以楼台近水之便，为专业同行提供一份尽量翔实的资料，也为爱好音乐的朋友们提供一个全新认识和了解法国音乐以及法国音乐家的机会。但求我吹糠见米之愿，能起到沙过贮金、抛砖引玉的作用。由于本人的能力所限，文中的所思、所想，肯定会有不少错误或一孔短见，敬请各位同仁、方家批评指正。
中法两国历史悠久，艺术璀璨，近年来相互了解、交流活动虽有所增加，但由于语言体系、艺术环境、社会背景、文化观念等方面的殊别和差异，仍需要更深层的开拓和研究。我凭职业感所趋，以斗胆薄见，试图追溯前人走过的艺旅大道，以探寻音乐花园中的百卉枝容于一二，想来无知无畏，愧当汗颜。音乐如瀚渺的天堂圣园，香飘大地，意于云端。我作为一名音乐的旅人，暂时低徊徜徉、驻足聆听，虽然遥望见满园春色而不可得，且有幸身临其境履近前辈足迹以细看，肥沃了自己的贫瘠与乏陋，今日思之，堪称幸运！
在此，我谨向百忙之中为本书题写书名的世界著名抽象派绘画大师、法兰西艺术院院士朱德群先生、中国作家协会副主席邓友梅老师、中国当代著名作家余华先生和中国著名出版人萧关鸿先生表示衷心的感谢！
最后，遥祝故园人民生活幸福，遥祝我国的艺术事业兴旺发达！
《情怀巴黎》第一部分
海与风的对话（1）
德彪西在铁塔下倾听过东方音乐
海与风的对话…寻访德彪西
题记：德彪西是世界乐坛上的大家，开一代印象派音乐新风，在人生情感的旅途上，他经历了“年少春衫薄”式的风流，以惊世骇俗的感情经历“扬名”乐坛。
有人曾问起德彪西对家乡的印象，德彪西回答：“我不过是个圣日尔曼昂莱人，那里离巴黎半小时的路程。”其实，离巴黎三十公里的圣日尔曼昂莱城，德彪西的故乡，是一个风景秀丽、景色绝美的千年古城。
从我的家中出来，步行约两分钟，到民族广场乘去郊区的快线地铁，一直往西，无需换车，便径直到了音乐家的故乡。因为专业的原因，我演出或是采风，游览过不少欧洲的小镇。巴黎近郊给我印象最深的有两个地方：一个是枫丹白露，一个就是圣日尔曼昂莱古城。
圣日尔曼昂莱位于巴黎的西部，法国许多传统建筑都坐落在这里，享誉世界的凡尔赛宫也在其中。巴黎西部如今已成为巴黎富人的聚居地，这也许是百年前的德彪西所想不到的。我们且边行边讲，一起进入音乐家的故乡，踩一踩生他养他的故土，听一听乡亲对他的评价，或许能会有“另一番滋味在心头”。
我到圣日曼昂莱小镇，是一个难得的艳阳天。花都巴黎的气候多雨，即便是春天也是阴雨绵绵，今天算得上“良辰佳日”了。在去往圣日曼昂莱的途中，只见欧式的民房和现代新式建筑点缀于层峦叠翠的林木之间，传统与现代在这里竟然能结合得如此美妙，让人惊叹不已。我到达圣日尔曼昂莱车站，顺着出口的扶梯往上走，行还不到一半，便遥遥望见一座巍峨的城堡：深灰色的墙壁，长年累月积留下来的水痕镌刻着时代的印记，墙壁间有节奏的镶嵌着绛色的红砖，像是残阳夕照的云朵，虽然暮色掩盖，却不失娇美的丰韵。城堡的正面，是一大片花园，喷泉流彩，雕塑威严。我刚上得地面，便被它震憾的脚都不听使唤，浑然忘我地横穿马路，被几声惨叫的汽车喇叭拉回了现实。
圣日尔曼昂莱城老人居多，大概因为年轻人多在外奋发创业，而老年人多有资本和积蓄，找一个像圣日尔曼昂莱这样舒心惬意的地方安享晚年，也许，这便是圣日尔曼昂莱城老人居多的原因之一。
我正在按地图查找，旁边走过来一位先生，问我去哪里。听我说要去德彪西故居，他便招呼我跟他走。圣日尔曼昂莱城内老屋石路，曲径通幽，都市的繁华和喧闹都被融进了这清淳古镇里。刚才那座城堡，原来是法兰西封建时期的国王路易十三的行宫，法国历史上被称为太阳王的路易十四便诞生于此。路易十四自即位起执政72年，可谓战功卓著，并且修建了举世闻名的凡尔赛宫。这位德彪西的老乡在执政期间，法兰西无论是政治、经济、还是文化外交等方面都属于封建王朝的鼎盛时期。路易十四以太阳为自己的象征，将太阳和自己的名字的第一个字母配合起来，附在他所有的物品的名称之前，太阳王的尊号由此广为人知。即使在当今法国人所崇拜的历史人物中，路易十四的名字依然位居前列。
圣日尔曼昂莱人的另一骄傲，就是这里曾经诞生了音乐家德彪西。圣日曼昂莱人对德彪西的情感似乎更加质朴亲切，深入人心。路易十四虽然诞生在此，但其贵为君王，高高在上且遥不可攀，而德彪西则是真正从他们中间走来的“凡夫俗子”，德彪西作为乡亲中的一分子，人们对他充满了爱戴。
德彪西的故居，坐落在小城中心的佩恩路38号。我走到门前，才发现门牌写得有些怪：“克洛德·德彪西故居、政府旅游办公室”。我问服务员，她说原来的一层（中国的一层，法国叫零层）的门面被当地政府征作“旅游办公室”，这栋楼的二层（法国的一层）才是音乐家德彪西的故居。我按照服务员的指点，先穿过政府旅游办公室的营业厅，再转进一个豁亮的天井，沿木梯上二楼，便到了音乐家的故居，德彪西的出生地。
克洛德·德彪西生于公元1862年，他作为一代音乐大师，开创了印象主义音乐先河，但德彪西却出身贫寒。他的父亲在他出生的那年，在家乡圣日尔曼昂莱镇开了一个小
瓷器店。德彪西是家里五个孩子中的长子。有评论说，他与兄弟姐妹的关系一般，与父母也只是泛泛而交，这大概于德彪西特立独行的个性有关。德彪西故居楼梯口的房门虚掩着，我轻轻推门而入，里面竟没有人值班。我刚进门，冷不丁被右边一位穿燕尾服的先生吓了一跳，屋里光线昏暗，待到我适应了细看，原来是一个穿黑衣黑裤白衬衣的木制模特，他脖子上打着领结，上面却没有装脑袋，标签上写着“德彪西演出时穿的燕尾服”，竟是一场虚惊！
德彪西故居的陈设已非原貌，屋里没有一张床。里面的两大间没有分隔，内外直通。外屋的摆设从左至右，依次排列着德彪西童年、少年、青年、壮年直到老年的画像和照片。紧靠墙根的一排玻璃
橱柜，展示着主人的通信录和乐谱手稿，还有和德彪西相关的人的书信和图片。橱柜里第一份是法国传记作家加布里埃尔·穆勒关于回忆德彪西的信件，信件纸张有些发黄，文字有很多改动，字体却清秀潇洒。在屋内正面墙上挂着一张德彪西的童年照片：他头戴小绒帽，脚踩小单车，幼稚的表情还挺深沉。旁边是一幅铅笔画，画的是德彪西的导师，巴黎音乐学院教授马蒙泰尔先生。
马蒙泰尔教授，是十九世纪法国音乐界的一位资历极深的音乐教育家，在他的班上成长起了法国一代杰出的钢琴家和作曲家，但这位享誉欧洲的倔强的老头儿，对德彪西却相当刻薄。德彪西的学生生涯，被老师们认为是“背离传统，离经叛道”的典型。教过他的马蒙泰尔教授，和声专家杜兰教授，著名作曲家弗兰克以及配器大家恩斯特·吉罗都对德彪西音乐方面异乎寻常的过分色彩化的描绘大为光火，连巴黎音乐院的院长昂布鲁瓦·托马斯也一样不喜欢德彪西。但德彪西还是比较幸运，因为这些老师们对他艺术才能的评价比较理性客观，得以使其今后能一生从事所喜爱的音乐事业。马蒙泰尔第一学期曾这样评价德彪西：“他是一个聪明的孩子，具有艺术气质，他会成为杰出的音乐家，他将有一个无可限量的未来。”杜兰教授虽对德彪西很有偏见，但每当他看到德彪西的作业本总是说：“这虽然不符合法则，但很敏锐。”马蒙泰尔教授介绍德彪西认识了俄国富孀冯·梅克夫人，那位柴科夫斯基的著名的保护人。这使少年的德彪西得以远游俄罗斯，极大地开阔了他的眼界，特别是俄国音乐家穆索尔斯基的音乐风格对德彪西的影响深远。德彪西的成功，还得益于宽容大度的恩斯特·吉罗教授。当吉罗教授看到年轻的德彪西如此的创作态度对他的发展无益、并且会毁掉他的前程时，便提醒他“把作品留到将来发表，否则这辈子都得不了罗马大奖�