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RAW进行拍摄。
（3）留意色彩的不同亮度特征
这对RAW拍摄和JPEG拍摄都适用。每种颜色都有其亮度区间，同样亮度的不同颜色，转化为灰度表示后，其灰度值是不同的。因此，多种颜色混合在一张特定亮度范围的图片中时，如果一种颜色的表达从最低到最高都显示了，部分其它颜色的亮度范围将被处理掉，可能被抛弃，也可能是被映射和压缩。在PS上很容易注意到，亮度越大，最先变成白色的是黄色，而调暗时，最先变成黑色的是蓝色。我们只能尽量准确地将我们感兴趣的颜色的亮度范围拍摄下来，因此，必须对画面中的色彩多加留意。红色容易溢出，黄色容易过曝，而青色的湖水容总是容易变成一片灰白。这些都是彩色摄影常见的困惑，不仅仅发生在数码摄影之中。当画面出现某种大面积的颜色时，要进行一定的曝光补偿。我链接一张曝光调整的参考图：
colorpad。jpg（ 文件大小： 76。3KB 点击数量： 17 ）
用于研究和学习，相信NOrmen Keron不会责怪我。他的精彩文章，可以参看这里：normankoren/zonesystem。html这张表格对于微距摄影的意义就更为明显。我总是记不住，所以缩小打印了一张，放到自己的驾照里，随身携带。
（4）数码曝光不可马虎
首先，数码机器的曝光特性是将“看到”的光线亮度用一段直线函数来记录，超出直线两端的光线将被“砍掉”。如果欠曝或者过曝，即使Camera_raw中存在正负四档的调整空间也无济于事，因为你的相机根本就没有关于过亮或过暗的数据的任何记录！
此外，错误曝光的图片，即使通过后期能够调整，但是画面质量将大打折扣。如下图是从1DS2的RAW转换过来的，由于欠曝，后期增加了＋0。75曝光：
3。jpg（ 文件大小： 97。8KB 点击数量： 23 ）
即使将图片缩至如此小，此图的左上角的噪音也很明显，而原图大小时，
4。jpg（ 文件大小： 131。7KB 点击数量： 13 ）
可以清楚地看到白云和蓝天相接的地方，图像呈离散颗粒状（类似胶片扫片后的那种颗粒）。虽然后期调整可以从某种程度减轻或消除噪音影响，但同时也将带来诸如锐度下降等其它负作用。
因此，严重过曝和欠曝将导致数码照片细节丢失，而偏差较小的曝光也可能导致糟糕的画质。
因此，数码摄影的曝光尽管有不同于胶片摄影的特点和方法，但精确曝光仍然是必须的，它依然是摄影人不可或缺的基本功。
（四）、艺术地构图；
摄影的终级境界应该时构图了。曝光和对焦都只是技术，而技术是可以通过学习和练习掌握的，可是构图涉及的是艺术，而艺术是一种天赋和修养的产物，不是一天两天就能掌握的，我个人的PP经常被人批评构图水平差，因此，不敢妄言，仅谈自己的几点感受。
1、学习摄影，最好从美术学起。美术中的油画和摄影最有相通性：追求光线的敏感变化和景物细节的描述。因此，建议通过适当学习和参考油画画法中关于构图的基本技巧。
2、尽管数码照片后期可以非常方便的裁减，但构图作为摄影最基本最重要的艺术表现手法，摄影者应该从一开始就刻意培养自己的构图能力：尽量在按下快门前，就想好要表达的思想以及为达到此目的的构图方式。应该争取早日抛弃对后期裁减的依赖。
3、摄影大师的作品区分于普通作品的主要特点就是构图的差异。翻看美国国家地理杂志的那些封面作品，他们区分于我们作品的主要特点也是如此。
a、构图的视觉冲击力一定要强。我们在网上看到的习作，大多数作品都缺乏视觉冲击力。有的是图片兴趣中心不明确，有的有兴趣中心但是主体却太小。我发现许多名作，尤其是拍人的照片，主体明确而且充满整个画面的情况非常之多。
b、彩色摄影是颜色的艺术。因此，在考虑构图的“形”的特点的同时，不能忽略颜色的搭配和平衡作用。颜色单调或者平淡的作品，不能让人产生记忆和共鸣，这点在人文和旅游摄影时尤为突出。比如，往往可以发现在大块的单调色彩中恰当的融入一种对比色可以起到画龙点睛或者平衡画面的奇妙作用。
c、焦点以及景深对构图的影响往往是致命的。无忌上可以看到非常多的从形体结构上看是不错的、但因焦点选择失误造成的构图失败的案例。我们不难发现许多这样的拍花的PP，最吸引人视线的花儿是虚的，焦点落在了不吸引人的某个东西上。构图一定是将人的视线引入到作者最想表达的地方，因此焦点应该在图片中最突出的、最明亮或者最吸引人的物体上，如果这个东西不是你要表达的主体，一定要将它从取景框中去掉！锻炼这种功夫的方法最简单：了解和模仿我们自己看东西的视觉习惯。注意我们自己的视觉习惯：总是只看一个范围很小的区域。实际上，一米左右能够我能看得清楚明白的物体好象不超过10CM见方。
4、在全副上，大广角的畸变比带系数的机器要大得多。如何寻找并确立图片中的重心，让图片看上去稳定而平衡是我面临的一个难题。
5、构图的常规是做“减法”。画面里的无关元素越少，主体将会越突出。在不易排除的烦杂背景中，可以运用对比的色彩来简化画面。我个人看到的中西摄影作品中，留下的普遍印象是西方人的构图比中国人的简单，简单得象中国古代的写意作品。
（五）、精确对焦
焦点是否准确落在拍摄主体上也是一副作品是否成功的关键。再好的构图和思想，如果图片模糊不清，也就失去了意义。在学习过程中，关于对焦的心得有如下几点：
1、提高微距摄影的合焦几率。微距摄影，即使设置较小光圈，但景深还是很小，手持时脱焦的几率与拍摄距离成反比，距离越近越容易脱焦。佳能相机的个人设置中有可以打开焦点预设功能，然后将镜头调整为手动对焦，预设一个焦点；移动相机，当主体进入焦点范围合焦时，相机会自动拍摄，这个功能主要是给运动物体准备的，但应用到微距上却也可以提高手持拍摄的成功几率。
2、拍摄运动物体，如飞鸟，应将自动对焦和曝光锁定从快门键上分离开来，用不同的键来分别控制。拍摄飞鸟，一般会用到自动追焦。但是如果使用缺省设置，半按快门对焦的同时将锁定曝光，一直半按快门追焦，相机将锁定或不断计算曝光组合。而物体在高速运动中，其曝光量组合是随位置变化而变化的。因此，用快门键同时控制对焦和曝光将可能导致主体的曝光失误，也可能因不停地计算导致追焦速度的下降。在10D和1系列上，佳能的C。Fn个人设置都提供了将自动对焦转移到“*”键的设置。据说职业记者都是这么设置的。
「2005年9月5日」在佳能1系列相机上提供了多点点测的功能，当使用该功能测光时，镜头需要指向不同的物体测光，如果对焦和测光都在快门键上，构图会非常麻烦。这时，把对焦功能分离到“*”键上将使得测光、构图分开，互不干扰。「2005年9月5日」
3、拍摄5米以内的人或物体，都不要使用对焦然后半按快门构图的方法。在数码上，焦点的一点点偏移都会被以象素点为单位觉察到，这种方法根本就不可取（别看说明书上都这么写。）
4、使用自动对焦时，对人眼对焦的办法也要慎重。我的经验发现，如果不使用反光板，在不顺光的情况下，对人眼自动对焦的精度很低，而且光线稍稍不好就可能发生焦点漂移。相机是根据物体的反差来实现自动对焦的，我个人通过比较总结了一条不知是否正确的原因：对人眼对焦的经验都是白人总结的，白人浅色的眼球与眼皮边缘的对比可能比较强的，而我们褐色的眼睛和黄色的皮肤反差可能太小了。因此，我建议平时拍摄最好选眉毛头、鼻梁和眼睛这个三角地带对焦，关键是要有黑色的眉毛！
5、尽管购买大光圈镜头很贵，也尽管变焦镜头在最大光圈时拍出的PP基本没法看，但最大光圈大的镜头可以有效提高机器的对焦精度。这在佳能的相机和镜头说明书中都有详细的说明，不再赘述。
6、练练手动对焦。看到许多专业人员偏爱手动对焦，与其交流，发现许多人并非好古，而是异口同声称其优点“焦点随心而动”。真的假的呀？先不管它，模仿一下再说。很快我发现他们说的一点也不错：稍微熟练一点后，手动对焦比切换对焦点AF要快而准，而且构图自由了，不再受对焦屏中央那些红方块的限制。
五、数码影像的兴奋点：后期工作流
（一）必要的设施
1、笔触绘图板
这个东西对于经常需要使用PS磨皮和做选区的色友来说是个非常好的玩意。感应式的绘图笔可以根据压力大小自动调节PS中的“墨水”流量，与用真笔的感觉几乎一致。用它来磨皮比鼠标要真实很多，而且胳膊不容易疲劳。本人使用的是WA的一款产品。
2、校色设备
市面上目前有“蜘蛛”和I1两类产品出售，尽管价格不菲，但是对于数码发烧友来说，没有一款合适的校色工具后面的工作有点象盲人摸象——俺就摸了很长时间。
（二）校准显示器
显示器是图片显示的载体，它和胶片一样也有白平衡校正的问题。有资料表明，在我国南方地区，显示器适合选择9300K的色温，而北方�