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简单的反射板和镜子可以给物体均匀的光线环境，通过三角架固定相机
如果你的相机具有放大镜头，你就可以不必非常靠近物体进行拍摄，这在不能够获得较好光线的情况下就特别有用，你可以在比较靠后的地方进行放大拍摄，这样就可以获得较好的光线效果并得到清晰的全景图像。在这样的情况下最好使用三角架来加强拍摄的稳定性避免出现抖动损害。
数码相机是用来进行微距摄影的最好工具之一，有些相机的拍摄距离可以达到2－3厘米，最好的老师当然是实践，多实践才会有收获，我们在今后将会陆续给大家讲解更多的有关微距拍摄的知识，例如光线运用和布置的技巧等。
P档，其实是比较实用的一挡，基本算万金油挡。大多数相机都是以三个原则来设置程序的
1、 光线充足的情况下，光圈设为最优光圈——F8~F16，在此基础上进行光圈优先曝光。
2、 光线一般的情况下，根据当前焦距（一般相机和镜头都有数据交换，即使是变焦镜头，相机也知道当前焦距是多少）决定快门速度（快门速度至少是焦距的倒数，符合手持拍摄要求），然后在保证曝光合适的情况下进行快门优先曝光。
3、 光线严重不足时，相机则会采用最大光圈下的光圈优先曝光。
摸好了P档的脾气，就能在很多场合运用它，其实是非常有用的一档。抓拍时更是保证曝光成功的利器。
不同相机的P档还有些许差异。佳能的P档，是默认强制不闪光，而美能达P档，是默认自动闪光，尼康的P则与机型有关。所以在使用时要注意一下。
同时P档有个很好的脾气，在你拨动参数设定轮的时候，光圈和快门的参数是可以调整的，只是调整其中某个数值的时候，另一数值会随着改变就是了。这就所谓弹性程序曝光，可以在一定程度上替代光圈优先或者是快门优先。
A档，我是用的最多的一档。只要背三脚架，这一档几乎就是万能的了。摄影呢，大多数时候，景深都很重要，光圈大小是单反控制景深的重要手段，所以用好A档，就控制了世界。^_^。我的个人使用体会是，拍人，为了背景虚化，就用最大光圈下的光圈优先——穷人啊，没有F2。8以上光圈的镜头，F4已经是奢侈了，不用最大光圈，是不足以虚化背景的。拍景，为了成像优异，就用F16下的光圈优先。控制快门的速度的时候，甚至会使用到F45！相当多的时候，我会灵活运用A档来代替S档的使用。拍摄微距的时候，A档尤其重要，光圈大一档，小一档的效果都有很大不同，所以在使用A档的同时用好景深预视非常重要。
S档，说起来简单，用起来其实还是有诸多限制的模式。对于胶片相机来说。比较好一些的镜头，一般光圈有2。8、4、5。6、8、11、16、22、32七档，有些镜头的光圈范围会大些，有些小些。而相机一般有至少有30、15、8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000十七个档位，也就是说，在同一场景下，能与快门速度相匹配的光圈范围不足——7：17少了10个档位的光圈，当快门速度设在不合理的位置的时候，由于可能出现没有光圈与之相匹配的情况。因而出现曝光过度或者是曝光不足的问题。当然如果随时可以更换胶卷，当然也解决了一定的问题，而灰镜的合理运用，也可以解决曝光过度的一些问题，但运用起来到底麻烦了一点。数码单反的出现，为S档的运用开创了一个新天地，可以在ISO50、100、200、400、800、1600间任意选择，使快门的选择余地大了很多。
快门优先，绝大部分时候用在拍摄高速运动的物体，凝固决定性的一刹那。或者是故意让一些运动中的物体虚化。总之，是不太容易用好的一档。
M挡，对技术要求比较高的一挡。完全由个人根据自己的实际情况发挥。面对复杂的光线情况，或者是光比超过了其他模式的调校范围的时候，M档的作用就非常的明确和重要——克服各种困难，得到完美的曝光。这也是所有的模式中，惟一没有曝光补偿的模式。也是用的相对较少的模式。
下面要写普通DC——非DSLR的实战体验了
P档，其实和单反的P档几乎是完全一样的，但由于大多数DC的操作性并没有单反那么简单，所以要实现弹性操作，实在是不讨好的事情。只有少数顶级DC才有这种优势。P挡的原则与单反是一样的，不过由于DC的光圈范围相当小：只有F2。8～8（少数有F11），所以，最优光圈优先一般是取F4下的光圈优先。
A档，其实DC下的A档，有时有种有毛不算秃的感觉。毕竟光圈范围太小了。多数只有2。8、4、5。6、8、11五档而且由于DC的光圈物理孔径小，任何一挡光圈在大多数情况下都有较大的景深。所以几乎不可能相单反那样去追求背景的虚化，光圈的运用范围相对就窄了不少。只有在近摄或者微距的时候，光圈才不是摆设。
S挡，光圈范围比单反更小，ISO设定比DSLR更少，而且调整不易，所以只能在非突发事件的时候起作用。不过DC的快门时滞，是S档最致命的死穴，往往快门速度很快，但是由于快门释放的时间落后于手指按下快门的时间，往往就会再快的快门速度也只能把奔跑的人拍个半截——还有一半跑出画面了。只有熟练的高手，才能用S档去凝固那一瞬间。而慢速使用时，更需要滤镜的支持——DC的最小光圈太大了，过慢的快门会因为没有足够小的光圈来匹配造成曝光过度。
M档，由于DC在半按快门锁定焦点的时候，会出现拍摄结果的预览图，这样就为M档在DC的使用上提供了无限的魅力。既然可以预览，就可以根据自己的需要设定光圈快门数值，从而轻松得到理想的照片。所以M档，是资深朋友在使用DC时使用最多的一个档。和单反不可预见结果的情况不同，DC的M档不需要考虑太多问题，只要在液晶屏上的效果满意，就接近了成功。所以P和M应该是数码相机最最常用的两档。其实可以这样使用——平时用P，创作用M，轻松摆平一切。
用在S3上面；有两个方法来拍特写：
1。用超级微距； 这种方法放大倍率最大；可以拍到最清晰的图片；背景虚化也最好。但因为广角会有畸变；不适合人像。拍物；会有特别夸张的效果出来。
2。用最大长焦；最大光圈。也能获得比较好的放大效果和虚化效果；也能更好地构图。拍人像也不会有变形产生。
因为光线充足，建议把ISO值设为100或200，可以提高快门速度，不然SX100在ISO80下所能达到的快门速度相对这种运动的场景来说还不够高。。。。。。
我自己认为：微距时，由于镜头距离花蕊太近，几个花蕊不在一个焦平面上，因此，几个花蕊不可能拍的全清晰，只有在焦平面上的花蕊是清晰的，其余花蕊在景深以外，就模糊了，但是在焦平面上的花蕊锐度好。长焦拍照时，由于镜头距离花蕊距离大，相对微距，景深也大了一点，花蕊虽然不在一个焦平面上，但是全在景深范围内，所以拍出的照片所有的花蕊全是清晰的，由于是自动对焦，焦平面是机器选定的，可能在清晰度上和明锐度上有欠缺。其实还可以在拍照时采取一些措施来改进，那就是减小光圈，景深就大了微距拍摄或者是长焦拍摄我想还会能有改进的。欢迎大家讨论！
1。三脚架 很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。
不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0。2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0。2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至78 1pm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 1pm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1/60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。
2。快门速度 三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70…200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大影响照片的锐度。
3。快门线 不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门�