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第三部分：再造上海滩十六铺弥留之际（图）
追忆永远不会碰壁。它化解了人们面对现实产生的诸多忧虑，这种优雅的伤感作为一种弥补而存在。 十六铺的被遗忘，由来已久了，以至于地名来历、区域范围，几多混淆。明代的方志中是找不到“十六铺”的，同治年间《上海县志》卷首所附各图中，也查不到它的名字，而其时与它为邻的盐码头、王家码头、董家渡等都已经赫然在册了。或许是其名晚出的缘故，今人再提及十六铺，大多已经不知道“铺”作为区划单位，其实与清光绪时的团防制度有关，最初时上海县共有二十一铺之多；后来渐渐只存了十六铺下来。翻开1989年版的《上海辞典》，果然寻不着“十六铺”的专门条目，提到的只是一个前身为金利源码头的“十六铺码头”，当时为北运漕粮的中转站。码头便顺理成章地成为印证十六铺记忆的惟一关键词。 东昌路渡口，外滩城
入夜时分，从浦东的东昌路渡口，坐上轮渡，驶向对岸的十六铺，会惊诧于这样的景象：同系一江水，外滩处人流如潮，灯火若市，而咫尺之隔的十六铺却是“波心荡，冷月无声”。 可是时光退回一百余年前，却是另番田地。“其时，凡远近贸易，皆入吴淞口进泊黄浦而来，县城东门外，舟胪尾衔，帆樯如林，蔚为奇观。”1832年，英国人林赛和传教士郭士腊，乘船闯入上海，躲在江边的芦苇中向十六铺窥视，惊讶地发现，七天之内竟有400余艘商船进入上海。鸦片战争后，上海在列强的胁迫下开埠通商，看来与十六铺脱不了干系。当时的外滩，租界还没兴起的时候，保不准就是芦苇丛生，野舟乱横，影影绰绰之中正好容贼人藏身吧。 十六铺客运码头就在轮渡出口的隔壁，20年前，这里是当时中国规模最大、设备最先进的水上客运中心，每天有两万名旅客在这里登船出行。进入1990年代，黄浦江上的延安东路隧道、南浦大桥相继建成后，这里便失去了水上通道的意义，日渐没落了。1999年，申通航线（上海－南通）伴随着最后的客轮的汽笛声消失了，之后差不多每隔数月，都会有着一条航线无奈地告别历史舞台。眼前的十六铺客运码头，人丁寥落，晚上7点关门谢客后，就像是被隔绝于喧嚣之外的另一个世界，登船码头上甚至找不到一艘停靠的客船，昏暗的灯光下，江水拍岸的声音清晰入耳。 守夜的门卫说，报纸上已经登了，这里要搬到吴淞口去。这些日子，旅客更少了，现在定时开通的只剩下去普陀山等旅游景点的少数几条航线了。按照上海市政府的构想，未来这里将与外滩连成一线，建成融合历史文化、人文景观、视觉效果和高科技手段为一体的“现代商业中心”，而客运中心则转移到了现在的吴淞口公园附近。届时，恐怕连十六铺码头的名字也会被彻底遗忘吧。
第三部分：再造上海滩德兴馆 阳朔路（图）
指望在现在的十六铺里按图索骥，寻找过往的历史遗存，无异于缘木求鱼。大上海的发展，一日千里，倏忽之间旧貌便换新颜。十六铺的发展虽然滞后了些，但也早已换了新天。 德兴馆倒是不难找，就在中山东路和东门路的交汇口，出了轮渡口一眼就能看到。四层的普通楼房，褪了色的“德兴馆”字样，店面被粉饰成了街市上千篇一律的模样，自然少了老字号的沧桑韵味。原以为藉此在历史轮回中找到了一处可供参照的地理坐标，不曾想，此店早非彼店，易了主人，早换了地方，“上海本帮菜的源头”的招牌倒是还在，只是由布幌变成了烫金描红的黑色匾额。所谓变则通，通则久，为了求生存，也许只能这样。 饭店的沈经理说，老德兴馆原来在后面的弄堂里，解放后实行公私合营，就搬到了路口来，酒好也怕巷子深。 那原先的巷子还在吗？东门路的两侧连着许多或窄或宽的旧式弄堂，我们揣摸着往偏僻的弄堂里钻，居然真的在一条叫做真如路的弄堂里找到了。76岁的沈迎娣老人指着面前的一家鞋帽批发部，说，这就是真如路2号，老德兴馆最早就是在这里，五几年搬走后，这里做了上海服装二厂的厂房，前几年才被现在的安徽生意人租了下来。站在窄窄的真如路上，看着头顶被衣架、电线分割得支离破碎的天空，很难相信当年就是在这里，在码头上忙碌一天后的贩夫走卒们放工后来到德兴馆，扔上几个铜板，沽上一壶酒，酒酣耳热后，再四下散去。弄堂的老人说，拆迁办的工作人员已经进驻了，这里迟早会变成废墟。
与真如路垂直相连的阳朔路同样感觉名不副实，同治年间这里称为洋行街，那时十六铺水运发达，南北洋商船云集，海味、南北货、腌腊、地货、药材等商号遍布，洋行街便是贩卖洋货的商号集中的街区。现在俨然已是住宅区内名不见经传的旧式弄堂，哪里还有什么商号巨肆，只有几处石库门房子和门楼上业已模糊的精美石雕，提醒着观者这里曾经的沧桑和旧主人殷实的家底。
第三部分：再造上海滩东门路 外咸瓜街（图）
1983年的汪曾祺老人，身在遥远的北京，却念念不忘东门路上的老式旅馆，他在散文《星期天》里饶有兴味地写道：“一座回字形楼房，四面都有房间，当中一个天井。楼是纯粹木结构的，扶梯、栏杆、地板，全都是木头的，涂了紫色的油漆，住在楼上，走起路来，地板会咯吱咯吱地响。”现在的东门路上，这样的声音早成稀罕物，当年的木式房子不是拆了重建，就是添砖添瓦，脱胎换骨了。解放前这里叫小东门大街，一衣带水，昔日的大小商号倘若能坚持到现在都应该是当之无愧的老字号，可是一路数过来，也只有“万有全”、“东升阳”寥寥可数的几家还在。昨日繁庶，早被雨打风吹去。
外咸瓜街的名字还一直保留着，还有豆市街、花衣街都还健在。解放后，十六铺的区域定位，随着上海的发展，几多变化，直到1980年代才渐成气候，充当了大上海水果农产品的集散地，这些旧日的街名也才因为指称的方便，得以逃过被岁月吞噬的命运。传出市政府重新规划十六铺的消息后，果品商们陆续闭门歇业离开了，这里便一下子冷清了许多，才傍晚，打烊或关闭的店铺已经比比皆是。不过，欣慰的是，开始有高楼大厦来此立足了，外咸瓜街与东门路的十字路口上，久事大厦已经投入使用，做了福建兴业银行的办公营业地。不远处的豫园老街，还有南京路商圈，那里的繁华也正一天天向这里渗透，十六铺的未来值得希冀。 还有太多的地方已经无迹可寻。1908年，法商第一条有轨电车从这里开往徐家汇，可具体在哪里开动马达，轰鸣而去的，没有人知道。也是在这一年，绅士沈缦云筹建的新舞台剧场在十六铺落成了，王永春、白玉梅等当时名重一时的戏剧名伶曾在此登台献艺，票房之鼎盛，不逊于当时租界内歌舞升平的“大世界”，想着总会有老戏迷存有记忆吧，可是经过众多老人自相矛盾的指点后，记忆反而更模糊了。 想在十六铺找一位老人问问掌故，是件很难的事。原住民属于老城厢内，十六铺只能是外乡人的聚集地，时间不论长短，改变不了的是客居的心态，谁会记挂着不属于自己的异乡的历史呢？
第三部分：再造上海滩站在命运的节点（图）
百米之外的盐码头街已经拆了，老太平弄也没了，外咸瓜街还只剩下短短的一截，尽头是崭新的围墙圈着一片断瓦残垣，历史被生生隔在了墙外。 既然改造无法避免，十六铺的名字应该保留下来，至少为老上海的发源地留住一丝记忆的血脉。这是最低的愿望，也是老十六铺弥留之际惟一还可能实现的愿望。 周国平在一篇叫做《侯家路》的短文里写道：“我终于忍不住到侯家路去了，可是不再有侯家路了。”原来是南市区里以姓命名的小街中不起眼的一条，离着十六铺老街只有一箭之遥的距离。 忍不住回到十六铺的也不乏其人。2001年的初冬，上世纪30年代大达轮船公司的“小开”（上海方言，厂主或店主的儿子）杨麟回来过，垂暮之年的老人惊闻十六铺改造的消息后，越洋而来，寒风中伫立江边，想着走不动的那天，像一匹老马躺在十六铺的江边，听“雾晨汽笛”。张爱玲也回来过，2003年初的时候，是在电视剧《她从上海来》里，袅娜的刘若英，一袭亮色的旗袍，从十六铺码头款款而出，搭上小东门的“有轨电车”，去向常德路上的那个家。
他们无疑还是幸运的，回首故土时，十六铺至少仍在。倘若迟到一两年，或许更短的时间，恐怕惟有与周国平一般的悲情了。 2001年，上海市开始酝酿“黄浦江两岸综合开发计划”，试图以延安东路为东西轴，黄浦江为南北轴，构筑优美的城市天际轮廓线，被视为继浦东新区后的又一项“世纪工程”。黄浦江面临着从交通运输航道向城市品质载体的转变。 十六铺位居外滩之侧，与隔江的陆家嘴商业区咫尺相望，东近仁恒滨江园、菊园等高档居住区，西邻老上海的豫园商业街，2010世博会的会址也在其南向不远，可谓是历史与未来、现代与古典的交汇地。然而从高处望向这里，鳞次栉比的现代化大厦紧紧围绕着这片破落的老街区，临江的仓库码头在外滩的对比下�