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第二部分切斯特（5）…（图）
我沿着廊道转悠时，感触最深的就是一个这样的事实：对于这些民族风俗的微妙差别，纵然观察得最狂热最细致，也只能搞清楚其中的些许内容，即使是最突出最明显的差异也是这样细微、这样难以捉摸，人们不得不打消把它们表述出来的念头，虽然就此打住也只不过是扔下了一张草图。当你随着川流不息的人流从一家铺面溜到另一家铺面，你会感到当地的风俗与传统从四面八方朝你挤压而来。这种色调比我们所具有的显得更为浓厚一些，习俗模式也显得更为绝对、明确；它们好像蜂拥而至，使你周围的氛围被深化了。不论是在精神上，还是在形态上，那种空气远比我们周围的空气浓密。比起英国人来，美国人好像是散沙一盘，而英国人个个循规蹈矩、站位得当。英国很拥挤，这并非出自于推断，而是一个能够切身体会得到的事实。伊顿庄园曾是威斯敏斯特侯爵居住过的地方（或者我相信可迁就他没有在这个庄园居住过的看法），其中有的是静谧与空间——萋萋芳草，点点橡树，一片空阔，但是，切斯特却是人流与喧嚣。无论你去哪里，总是熙熙攘攘的。假如是傍晚时分，信步顺着城墙走走，你会看到人群摩肩接踵；假如你徘徊于教堂的幽暗之处，你会看到那儿有十来个闲逛者；你朝一条胡同或一条小街憋上一眼，也会看到窗户里人影浮动，门前台阶上人忙为患；纵然你开车驰骋于乡村大道上，也会发现路旁有很多的衣着寒碜的路人。英国风景总是一幅“人物风景画”。不论你到哪个地方去，你总会模模糊糊地感觉到这个大不列颠顽童光着身子、蓬头垢面，流连于你的膝边，有一种不祥的预兆。只有当想起澳大利亚、加拿大和印度时，身上才会出现一丝丝的轻松感。当然，人一多起来，需求也就会多起来，这是理所当然的事情；这就向乐观开朗的外国人证明，排列在昏暗的廊道两旁的浩如烟海的小店是几乎无法抗拒的风情，这是很有道理的。我总是认为，英国最雅致的就是这些店铺；眼馋地盯着那些又大又亮的玻璃窗，因为绅士们的饰品就雅致地挂在里面闪闪发光的黄铜杆上，我坦然地承认，我在这个方面耽误的时间比我所想像的还要多一些。在兜售这些令人惬意的物品时，商人们的态度给你留下了很好的印象。即使你只购买了两个便士的物品，他们也对你连声道谢——这个现象对一个真正善于分析的头脑而言具有很深的内涵和意义，我总觉得我童年时阅读过的埃奇沃思小姐（英裔爱尔兰女作家，1767—1894，以写儿童故事和描写爱尔兰风情的小说闻名于世。－－译者注）某本小说的袅袅余音就回荡于其中。一想起这些多得不得了的店铺及其中所包含的些微的利润、微弱的妒嫉心、长久的等待以及凶多吉少的时光就近在眼前，你也会耳闻到英国习俗的那种深沉的基调的稳定的隆隆声，往往会带着一种甜蜜的诱惑，伴随着更加玄妙的唱和而遭到极端的渲染，但是，绝对不会消失——那是经济上的生存竞争。
第二部分切斯特（6）…（图）
你想像得出廊道有多“优雅”，它就会有多优雅。它们的现代意识问世之前，英国却不曾出现一位巴尔扎克，以便用一种心理学的纪事方式把它们带进一本现实主义传奇之中，这的确是一件很遗憾的事情。然而，威斯敏斯特大教堂却更高人一等，虽然它的地位在英国众多教堂中并非是很显要的。它只有适中的规模，其内外格局与装饰都非常一般化。然而，对一个美国人而言，因为它替那种类型表现、负责，所以也能使他生发出应有的感动来。其中令人尤其感到遗憾的是，无情的吉尔伯特·斯科特（英国建筑师，1811—1878，以设计哥特式建筑而闻名。－－译者注）先生竟然用色彩鲜艳的砖石建筑把很多古典建筑取代了。虽然被岁月吞蚀、消磨着古典建筑的红沙岩，但是它们至今仍在很多地方残存着，对于那些强加进来的修葺，它们正皱着眉头发出嘲弄呢！但是，那一座经过了全面修复过的巨塔耸入云霄——大教堂的塔楼应该都是这样的——好像归属于那钟声与燕语萦绕着的高远的蓝天，好像静静地把它那凸凹年平的塔身摆正了。乍看一眼，大教堂的内部是苍白的、光秃秃的；但是，假如它有适宜的比例，不久之后，你就会发现光亮就会穿过冰冷的天窗上柔和地倾泻进来，你的目光会温柔地抚摸着高大的柱子和空旷的拱门，又会流连于墙上大理石或黄铜上面的那些典雅古老的铭文；尤其，一旦你嗅到了空气中的那股甜甜的、凉凉的霉味如同主教制的气候般在这个地方萦绕之时，你也会渐渐产生衣着这样的意识：与其说这些教堂是一种逝去了的信仰的外衣，还不如说是一种至今仍然存在的、可以唤起很多回声的信仰的所在。天主教时代已烟消云散了，但是，圣公会还在奏出最美妙的乐章。至少在上个礼拜天或上上礼拜天，我坐在切斯特教堂的布道坛上，等待金斯利（英国作家、圣公会牧师， 1819—1875。倡导达尔文学说与宪章运动。《西进》、《海佩霞》是他的两部历史传奇小说，下文将会提到。－－译者注）牧师布道时，我感到实际的情况就是如此。作为不熟悉宗教仪式的旁观者，我认为圣公会宗教仪式从未出现过这么盛大华丽的歌咏场景——出现过这种余音不绝、绕梁三日的效果。我们的座位是一种巨大的橡木制品——坐在上面有一种硬邦邦的感觉，受伤的肋骨与膝盖有一种恐惧感，这也是可以体谅的，主持宗教仪式的几个教士有听上去很甜美的英国嗓音；他们并排在布道坛下坐着，脸上红扑扑的“王家学子”，宽大的袖子宛如白翅膀，脑袋从靠背长椅边露出来，看上去就像一排排处于熟睡状态的小天使：这样的场面把一种壮丽的美赋予给了它。这体现出了一个这样的事实：在英国，保守派独霸天下，只把那些光秃秃的逻辑留给不顺从国教、民主及各种其他信仰。大教堂、社团、大学、花园、城堡、动听的名字、得体的礼节、诗歌都为保守派所控制着；而处于其他信仰控制下的则只有外乡小街道上昏暗的非国教的教堂、狄更斯小说中的人名、若有若无的h音和可怜的“mens sibi conscia recti。”（拉丁文，出自于诗人维吉尔《埃涅阿斯纪》（第1卷第604行），意思是“自以为正确的心”。－－译者注）在其他国家，这些看上去无关紧要、千变万化，甚至于可以说是形而上学的差异，在英国却有存在着壤之别。再也找不出一个地方一个人得体的程度会形成这样真实的后果，在我们中间（还有他们在欧洲大陆中多少地拥有的那些相关的人之中）随口捏造、视为玩笑、俗语而脱口就说的神圣的字眼，在英国却要义正词严地说出来，对这一点，我并不感到奇怪。简言之，敢于坚持自己的信仰就等于敢于与天下让作对，我想，要做一个不信国教者必得有一种勇气，一种不在乎公爵头衔的勇气。为什么不信国教者千方百计不进国教礼拜堂呢？或许就是因为他们想让一切借助于布道来完成。大形式非常奇特地与小流露联系在一起，这是一个众所周知的事实。金斯利牧师的布道又是一个极好的例子——对那些渴求“自强不息”古风的人们而言，这并不是什么意义都没有的事。在那三重神圣的穹顶下展开的布道本应该是很庄严的。但是，它却不是呢；我得承认，因为我总不能忘怀《西进》与《海佩霞》的作者的旧情，也就不好再多说什么了。我想，美国人从中应能获得一种暗地里的满足的。他欣慰地发现，在一个古老的马戏场中造就出来的伟大人物终究也是凡夫俗子。对这种优美如画的英国生活，他一直有着深切的感悟，这就易于形成一种习惯，在谈及我们生活戏剧背景下的那堵死墙时就不禁无限伤感；而且，由于在这种荒谬的情绪支配下，甚至于怀疑我们是不是真正拥有他急切希望那点还有一点价值的美，于是，他就深表怀疑，不禁暗中思忖：这是一片更可爱的土地吗？是一个更富足强大的民族吗？这当然永远是也理不清楚的；于是，在身穿白色红边长袍的教长与身穿黑袍、手持银杖的教堂司事的陪同下，主持仪式的大教堂教士迈着一种堂皇的教士步伐，从歌坛上走下来，登上一个有华盖、尖顶的哥特式的华丽布道坛，并且证实——并非一个“代理的”杰里米·泰勒（英国圣公会教士，1613—1667。－－译者注），这时，我们这个可怜的情感丰富的旅行者再一次抬起头来，心想只要机会一出现，我们就要挺身而出，把机会逮住。我很难相信在他那偏激的反应中，他就能强迫自己不去指责这些英国邻人，指责他们神神秘迷、麻木不仁，就不想指责他们贪得无厌，身在福中不知福，不想去宣称：对这个令人赞不绝口的国家的“特色”，晓得去欣赏的只有那些最狂热的朝拜者、茫然的外国人以及其他被剥夺了特权的人。
第二部分利奇菲尔�